Город-герой Сталинград

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-й годовщины Победы над нацизмом 2020 год в России был объявлен Годом памяти и славы. Приуроченные к юбилею Победы памятные мероприятия пройдут по всей стране, а также в некоторых городах ближнего и дальнего зарубежья. Ленинград, Одесса, Севастополь, Сталинград, Киев, Брестская крепость, Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск – двенадцать городов Советского Союза и одна крепость были удостоены звания «город-герой» как высшей степени отличия за героическую оборону во время Великой Отечественной войны. Путешествие в город-герой – отличный способ прикоснуться к истории своей страны непосредственно на месте событий. Корреспондент «Совершенно секретно» приглашает на экскурсию по памятным местам современного Волгограда, города, чей подвиг навсегда вписан в мировую историю под именем Сталинград, и места, где 77 лет назад завершилась самая кровопролитная битва в истории человечества.

Своим самым первым названием город обязан вовсе не титулам русских монархов, а правому притоку Волги – реке Царица, название которой, в свою очередь, произошло от тюркского «сары-су», что явно указывало на ее желтые воды. В советские годы речка Царица была переименована в Пионерку, а сам город – в Сталинград. Это переименование стало последовательным шагом в череде массового переименования проспектов, улиц и городов после Октябрьской революции, а потом и Гражданской войны, поскольку именно Сталин руководил обороной Царицына от Донской армии атамана Краснова. Его имени город лишился уже на волне развенчивания культа личности Сталина в 1961 году, но споры не стихают до сих пор. В качестве нового названия предлагались связанные с Великой Отечественной войной варианты – Победоград, Непокорный, Непобежденный, Геройск, Геройград и просто Город-герой. Был даже созвучный Сталинграду вариант Стальград. Предлагалось вернуть и прежнее название Царицын, однако обратно в Царицу переименовали только речку Пионерку, а выбор имени города в итоге пал на нейтральный Волгоград.

ЦАРИЦЫН, СТАЛИНГРАД, ВОЛГОГРАД

Но конечный выбор не избавил от споров о переименовании даже 50 лет спустя. В честь победы советских войск под Сталинградом множество улиц, скверов, проспектов и площадей в европейских городах носят имя героического города, при этом на современной карте города мест с таким именем нет. Вопрос о возвращении названия Сталинград неоднократно поднимался в СМИ. За прежнее имя обычно выступают коммунисты, еще часть жителей – за дореволюционное название Царицын. Но большинство горожан все-таки не поддерживают инициативу о переименовании.

«РОДИНА-МАТЬ» НА РЕСТАВРАЦИИ

Однако решение о возвращении имени Сталинград все-таки было принято в преддверии 70-летия Сталинградской битвы. Правда, название «город-герой Сталинград» используется только на общегородских массовых мероприятиях, посвященных памятным датам, а именно: 2 февраля – в день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 9 мая – в День Победы, 22 июня – в День памяти и скорби, 2 сентября – в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией и 19 ноября – в День разгрома фашистских войск под Сталинградом. Лучше всего посетить Волгоград именно в эти дни. Даже десятилетия спустя сильно ощущение, что в этом городе решалась судьба всего мира.

ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С ВОКЗАЛА

Начните маршрут с центрального вокзала Волгограда. Прежнее здание вокзала было уничтожено в ходе бомбардировки города и последующих боев, восстановлением занялись сразу после капитуляции немецких войск и уже в марте 1943 года сюда прибыл первый поезд из Москвы. Но и этот временный деревянный вокзал не сохранился, на его месте в начале 50-х годов прошлого века отстроили изящный образец сталинской архитектуры – трехэтажное здание с цокольным этажом и башней со шпилем. Отдельного внимания заслуживают потолки в залах ожидания: роспись одного посвящена подвигу защитников города в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, роспись второго – трудовому подвигу в послевоенное время. Но еще примечательнее, что на живописных фресках были изображены реальные люди – Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Семён Будённый и Александр Пархоменко, но на волне десталинизации потолок пришлось переписать заново, например, Сталина переделали в одетого в шинель «колхозника».

Прямо у вокзала установлен фонтан «Бармалей» – это реплика знакома по военной фотохронике – скульптуры танцующих вокруг крокодила детей. Контраст беззаботной сценки на фоне ужасающей картины разрушенного города выглядел настолько разительным, что эта скульптурная композиция стала одним из символов Сталинградской битвы. Еще одна копия этой композиции установлена у мельницы Гергардта, но о ней чуть позже.

Эти скульптуры, конечно, современные, а настоящая военная реликвия, пусть и неприметная на первый взгляд, но поражающая при детальном рассмотрении, стоит недалеко от вокзала – это старый фонарный столб. Очевидец уличных боев сохранен в том же виде, каким он был в 1943 году – оспины пулевых пробоин, пятнадцать рваных осколочных ран на искореженном металле. Но столб устоял, стоит до сих пор и потому перекликается с еще одним свидетелем тех страшных дней – тополем на Аллее Героев. Специалисты утверждают, что этому дереву, как минимум, сто лет, и это при том, что средняя продолжительность жизни тополей всего около восьмидесяти. Если это действительно так, то тополь пережил и войны, и революции... У дерева мощный, вздувшийся буграми, ствол и раскидистая крона. Обычно экскурсоводы рассказывают, что весной сорок третьего в Сталинграде не зазеленело ни одно дерево. Все было засыпано толстым слоем пуль и снарядов, земля была выжжена в буквальном смысле слова и только на одном дереве набухли клейкие зеленые почки. «Тополь этот пронес жизнь свою через битву великую», – гласит памятная табличка у подножия дерева.

Площадь Павших Борцов исторически не имеет отношения к защитникам Сталинграда – здесь находится братская могила павших борцов революции. Но во время Сталинградской битвы эта площадь стала ареной ожесточенных боев. Немцы укрепили прилегающие к площади улицы, превратив ее в главный опорный пункт южной группы войск Паулюса, а в подвале универмага по соседству расположился штаб. Именно там, вопреки последней радиограмме Гитлера, в которой говорилось, что шестая армия должна обороняться «до последнего солдата и последнего патрона» и «еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен», только что повышенный до фельдмаршала Фридрих Паулюс вел переговоры о капитуляции. На месте, где был пленен фельдмаршал, теперь находится музей «Память» – один из самых необычных военных музеев. Необычным он покажется хотя бы потому, что находится в подвале некогда действующего Центрального универмага. И хотя прежняя торговля в стенах ЦУМа сейчас не ведется, антураж подвала во многом сумели воссоздать таким, каким он был в 1943 году. В коридоре сохранились элементы коммуникаций и строительные детали. Инсталляция «Рождество в котле» наглядно демонстрирует быт солдат противника в канун Рождества 1942 года в Сталинграде. Осенью того же года часть подвальных помещений занимал немецкий госпиталь, а немецкое полевое кладбище располагалось прямо напротив здания. В экспозиции лазарета представлены найденные хирургические наборы, упаковки от лекарств и другие вещи. Интерьер личной комнаты фельдмаршала был воссоздан по снимку военного фотокорреспондента, а в штабной комнате был подписан исторический акт о капитуляции. Услышав официальное сообщение о взятии в плен тысяч солдат и офицеров, нацистское правительство поспешило сообщить немецкому народу о том, что 6-я армия под Сталинградом полностью погибла. Но пока немецкие радиостанции передавали похоронную музыку, на оккупированных территориях с новой силой забрезжила надежда.

ВИД ПАНОРАМЫ НА ВОЛГУ, ДОМ ПАВЛОВА И МЕЛЬНИЦУ ГЕРГАРДТА

Как Сталинград был пропитан кровью в ходе уличных боев, так современный Волгоград пропитан историей. Стоит только сойти с поезда, выйти из вокзала и город буквально на каждом шагу начнет рассказывать о том, что здесь происходило. Наверное, поэтому у внимательного только к этой части истории туриста создается впечатление, что со времен Царицына в Волгограде не осталось ничего. Это верно отчасти: в ходе Сталинградской битвы город был превращен в руины, а затем отстроен заново, но даже во время самых ожесточенных боев смогли уцелеть дореволюционные строения. Обнаружить их достаточно просто по характерной архитектуре, которая совсем не похожа на классические для центра Волгограда «сталинки» или уже современный «новодел». Большая часть сохранившихся в центре строений выполнена из красного кирпича, а в Ворошиловском районе чудом сохранились даже деревянные дома. Сегодня нам остается только заглядывать во дворы в поисках этих уцелевших строений, представляя каким был облик того довоенного города. Тем более, что большинство из этих мест находятся в пешей доступности от вокзала. А вот до самой известной достопримечательности города лучше добраться на метротраме.

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!

Волгоград – город очень длинный, к тому же – миллионник. Но метро здесь нет, зато есть кое-что интереснее – это метротрам. В нашей стране такой городской трамвай подземно-надземного типа есть только в Волгограде. От станции «Комсомольская» до остановки «Мамаев курган» всего 10 минут на этом трамвае.

Мамаев курган впечатляет в любое время. Зимой во время снегопада он выглядит особенно сурово – белые хлопья снега на холодном сером камне и красные пятна гвоздик, а ранним летним утром и за отсутствием посетителей монумент особенно поражает своими масштабами. 22 июня здесь проводят траурные мероприятия, а 9 мая здесь царит торжественная и, одновременно, печальная атмосфера. К статуе «Родина-мать зовет!» поднимаются каждый день, но именно в эти даты людей здесь особенно много. В День Победы к вершине Мамаева кургана поднимаются участники акции «Бессмертный полк».

Мало кто знает, но изначально проект подразумевал продление мемориального комплекса до самой Волги, но задумке архитекторов не суждено было сбыться. Мемориал начинается с горельефа «Память поколений», лестница от подножия холма ведет к аллее пирамидальных тополей. Число ступеней символично и совпадает с количеством дней Сталинградской битвы – 200. Каждый шаг, как один день.

Скульптура солдата на площади «Стоять насмерть!» хотя и является собирательным образом защитников Сталинграда, все же имеет вполне реальный прототип – это маршал Василий Чуйков. Во время войны он командовал 62-й армией, а во время возведения мемориала – стал главным консультантом комплекса. Согласно своему завещанию, Василий Чуйков был похоронен на Мамаевом кургане рядом с погибшими в битве воинами своей армии.

Следующий объект мемориального комплекса – стены-руины. Очертания этих стен можно рассматривать долго, будто не стены это вовсе, а останки разрушенных бесконечными обстрелами зданий, из которых выступают фигуры и лица людей: стоит на посту маленький солдатик в большой для него шинели, заходится беззвучным криком напряженное лицо воина, уходят в бой похожие друг на друга ребята... Здесь высечены реальные надписи, взятые со стен разрушенного, но не сломленного города: «Я из 62-й», «Врывайся в дом вдвоем: ты и граната»... Между стен звучат песни Великой Отечественной войны, Левитан зачитывает сводки информбюро, слышны страшные звуки боя.

Стены-руины ведут к площади Героев, вдоль которой воссозданы разные эпизоды сражений: тяжелораненый солдат опирается на руку своего товарища, санитарка выносит с поля раненого бойца, знамя из рук убитого бойца успел подхватить другой солдат, два солдата уничтожают фашистскую свастику... Площадь героев ведет к входу в Зал воинской славы. Обратите внимание на эту стену, до того, как вы зайдете в этот зал. Окружение противника, наступление советских войск и торжество победителей – вот основные сюжеты изображений на этой стене. В самом низу тянется многофигурное шествие пленных немцев, надпись над ними гласит: «Фашистские вояки хотели увидеть Волгу: Красная Армия дала им эту возможность».

А еще эта стена примечательна тем, что на 25-летие празднования Победы здесь была заложена капсула с обращением к потомкам и наказом вскрыть ее на 100-летний юбилей Победы. Так что всего через двадцать пять лет мы получим самое настоящее послание из прошлого!

Зал или Пантеон воинской славы, пожалуй, одно из самых эмоционально тяжелых мест на Мамаевом кургане. Он посвящен павшим защитникам Сталинграда: из мозаики на стенах выложены 34 приспущенных траурных знамени со списками погибших солдат. Так на смену ликованию и радости победы приходит скорбь по погибшим.

Выход из Зала воинской славы ведет к площади Скорби и озеру Слез. Эта скульптурная композиция со склонившейся над погибшим сыном посвящена миллионам советских женщин, которые потеряли на войне своих близких. Также в этой части мемориального комплекса находится могила Неизвестного солдата, посвященная всем захороненным в большой братской могиле солдатам. На Мамаевом кургане покоится прах более чем 35 тыс. защитников Сталинграда. Останки советских солдат продолжают находить и сегодня. Одно из таких мемориальных кладбищ появилось уже в наши дни. В 1995 году на 50-летие Победы было принято решение перезахоронить найденных павших солдат за Мамаевым курганом, работы по увековечиванию имен павших бойцов на мемориальных плитах у этого кладбища продолжается до сих пор.

Главную скульптуру мемориального комплекса «Родина-мать зовет!» закрывали на реставрацию специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому уже к маю этого года она предстанет уже в обновленном виде. Долгое время «Родина-мать» оставалась самой высокой статуей в мире, но потом ее в этом списке потеснили религиозные скульптуры, установленные в Азии, впрочем, в Европе она и сейчас остается самым высоким памятником. Скульптура установлена на самой вершине кургана, однако это не та самая 102-я высота, за обладание которой шли ожесточенные бои. Настоящая высота, которая значилась на всех военных картах советских и фашистских войск, находится чуть левее, а насыпь под памятником была сделана уже во время возведения комплекса.

На Мамаевом кургане есть еще несколько примечательных объектов, которые можно упустить из виду при первом знакомстве: каменный дот, памятник погибшей медсестра Рите, некогда бивший здесь родник, высаженные в память о погибших деревья... Еще один не самый очевидный объект комплекса – вид на Волгу, который открывается с вершины кургана.

ПАНОРАМА СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Высота 102, с которой открывается вид на Волгу, имела важное стратегическое значение: отсюда можно было вести обстрел центральной части Сталинграда, контролировать переправы через Волгу, Заволжье... Вот почему во время сражения курган несколько раз занимали то солдаты вермахта, то части Советской армии. Представить, какой вид открывался отсюда в то время можно в Музее-панораме «Сталинградская битва». Условная смотровая точка, с которой открывается вид на панораму, находится прямо на вершине Мамаева кургана. Отсюда можно рассмотреть знакомые силуэты города, например, у самой Волги виднеются Дом Павлова и мельница Гергардта. При этом панорама не дает точной исторической иллюстрации – прием совмещения во времени и пространстве создает тот самый эффект, когда можно проследить за ходом всей битвы от пришедших с запада немецких танков до уходящей на восток колонны пленных немцев.

Но это полотно не только о городе, пусть и разрушенном, но все же несломленном, эта панорама – о людях этого выстоявшего города. Художники воскресили легендарные подвиги героев Сталинградской битвы: вот связист Матвей Путилов зажал в зубах концы оборванного провода, а тут младший сержант Николай Сердюков закрывает своей грудью амбразуру вражеского дзота, летчик Виктор Рогальский идет на воздушно-наземный таран, медсестра Анна Бесчастнова выносит с поля раненых, а еще рукопашная, горящие танки, сбитый самолет с фашистской «колючкой» на хвосте и наспех сколоченные кресты с немецкими касками. Масштабная панорама выполнена настолько искусно, что понять, где передний предметный план переходит в живописное полотно можно не сразу.

ОТСТОЯТЬ И ОТСТРОИТЬ

Музей-панорама «Сталинградская битва» находится в непосредственной близости от еще одного памятного места. Речь идет о мельнице Гергардта, которую почему-то часто путают с Домом Павлова. Здание паровой мельницы начала XX века было разрушено еще в сентябре 1942 года, когда в здание попали фугасные бомбы. Однако ни сносить, ни восстанавливать его не стали, а сохранили как память о Сталинградской битве. Мельница Гергардта находилась в полуокружении почти два месяца, выдержав за это время многочисленные попадания бомб и снарядов, ее стены иссечены пулями и осколками, а железобетонные балки на крыше перебиты прямыми попаданиями авиабомб. Здание не было разрушено до основания только благодаря заложенному в конструкцию запасу прочности, необходимому для работы промышленного мельничного оборудования, и сегодня оно – наглядное доказательство того, что бои в Сталинграде шли буквально за каждую улицу, за каждый дом.

УЦЕЛЕВШИЙ СТОЛБ

Наверное, поэтому Уинстон Черчилль предлагал оставить этот город как есть: «Хорошо бы оставить нетронутыми страшные руины этого легендарного города, а рядом построить новый, современный город. Развалины Сталинграда, подобно развалинам Карфагена, навсегда остались бы своеобразным памятником человеческой стойкости и страданиям. Они привлекли бы паломников со всех концов земли и служили бы предупреждением грядущим поколениям...»

ТОПОЛЬ НА АЛЛЕЕ ГЕРОЕВ

Однако Сталинград не только отстояли, но и отстроили. Тот самый Дом Павлова, с которым часто путают мельницу Гергардта, находится прямо напротив. Даже уже не дом, а кусок стены из красного кирпича, что впрочем, ничуть не уменьшает значимость этого места, а даже наоборот. Это тот самый дом, про который говорят, что он «оборонялся дольше, чем вся Франция». Именно на фасаде этого здания выбита надпись, на долгие годы ставшая новым девизом непокоренного города: «ОтстРоим тебя, родной Сталинград!». Но букву «р» добавили после. Так и получилось, что город сначала отстояли, а потом и отстроили.

Фото из архива автора